Как просверлить болт по центру
Как просверлить отверстие в болте.
Можно ли просверлить сквозное или глухое отверстие по центру в болте, прудке или насадке в домашних условиях?
Не используя при этом ни токарный станок, ни сверлильный?
Можно и достаточно просто.
Полученный результат.
Необходимость в поиске такого решения возникла при ремонте триммера (аккумуляторной газонокосилки) Boch.
На валу штатного двигателя была сделана накатка для крепления барабана с леской. Двигатель пришлось заменить из-за большого люфта вала якоря в переднем подшипнике (бронзографитовая втулка) и развалившейся на части крыльчатки. На новом двигателе такой накатки не было.
Пришлось модернизировать весь узел головки триммера. Решено было на вал насадить втулку. в которой просверлено глухое отверстие диаметром 4,9 мм (допуск для вала диаметром 5 мм) и длиной 60 мм. Для укрепления посадки насадки на вал нужно было просверлить отверстие диаметром 2,5 мм через насадку и вал.
В руках (на весу) или зажать просто насадку или сверло в тиски, значит ломать сверла и, наверняка, получить разбитые и просверленные не по центру отверстия.
Что нам понадобится?
- Небольшие тиски. У которых должна быть регулировка в горизонтальной плоскости. Для регулировки в вертикальной плоскости будем изменять положение насадки в губках тисков.
- Ручная дрель с подставкой. Подставка необходима для жесткой фиксации дрели на столе,только в этом случае мы сможем не ломать сверла при перекосе.
- Новые или хорошо заточенные сверла.
Подготавливаем рабочее место.
- Устанавливаем на столешнице тиски и дрель с подставкой.
- Центруем сверло относительно заготовки.
- в горизонтальной плоскости (ось «X»). Располагаем сверло параллельно губкам тисков.
- В вертикально плоскости (ось «Y»). Если сверло располагает в плоскости ширины губок тисков, то просто отмечаем место, где будет располагаться насадка. Если сверло находится выше губок, то подкладываем прокладки под основание тисков (регулировка по оси «Z»
- Дрель c подставкой должна без люфта скользить по столешнице, опираясь на край столешницы, как на направляющую.
- Устанавливаем в тиски насадку. Закрепляется в отмеченном месте.
- Проверяем регулировку. Если нужно корректируем. Необходимо, чтобы центр осей сверла и насадки совпадали.
- В болте или насадке можно наметить (накернить) центр будущего отверстия.
Процесс сверления отверстия в болте или насадке.
После регулировки положения сверла и болта или насадки относительно друг друга включаем дрель.
Прижимая подставку дрели к кромке столешницы, осторожно и не спеша движем дрель со сверлом к тискам, в которые зажат болт. Учитывая, что тиски жестко закреплены на подставке и широкую сторону подставки дрели, которая движется по окантовке столешницы, мы получаем соосное движение инструмента и заготовки. Вращающееся сверло также дополнительно центрует отверстие.
Сверлим на необходимую глубину.
Учитывая, что мы сверлили сверлом 4,9 мм, а вал у нас диаметром 5 мм, то мы автоматически получили необходимый допуск посадки на вал. Затем, нагреваем насадку и садим ее на вал. Для большей надежности фиксируем ее шпилькой. Для этого сверлом 2,0 мм просверливаем в болте (насадке) отверстие и запрессовываем шпильку.
Сверление вала с установленной насадкой происходит по той же методике.
- Published in Разное
Ремонт газонокосилки (триммера)
Ремонт газонокосилки (триммера) марки ART 23 EASYTRIM.
Ремонт в домашних условиях газонокосилки (триммера) марки Bosch ART 23 EASYTRIM.
Какие при этом проблемы возникли.
Что изменили в конструкции и сделали для улучшения работы.
Введение.
Имеется триммер BOSCH марки ART 23 EASYTRIM ACCU, TYP 9600H98H00.
Технические данные: напряжение: 14,4V, обороты: RPM 9500mm’, масса: 1,9 кГ.
Что было сделано перед ремонтом.
Вначале были заменены Ni–Mg на Li литиевые аккумуляторы с доработкой зарядного устройства, для обеспечения необходимого зарядного тока. Потом заменен пластиковый наконечник на отрезок стальной упругой жилы. Ставить барабан с леской не стал, не хотелось утяжелять конструкцию. Работала без проблем несколько лет, пока однажды не стал перегреваться двигатель.
Поломка.
- При осмотре обнаружился люфт вала в передней бронзовой втулке
- При разборе триммера и более внимательном осмотре выявилось также полом крыльчатки двигателя.
- Замену вкладыша и изготовление новой крыльчатки отложил на потом, решил купить новый двигатель.
- Возникли сложности. Марки двигателя нет, тока потребления тоже. Только напряжение, обороты, измеренные геометрические размеры и диаметр вала. Как подыскать новый? Сервисные центры Бош отказались ремонтировать, запчастей нет на такую модель, торгуют только новым и гарантийным ремонтом, и только по по вине завода, а это еще нужно заказать. Пришлось полазить в интернете.
- Характеристик двигателей в отечественных магазинах не нашел, только на Ebay и еще на одном английском сайте нашел сравнительную таблицу по двигателям.
Начало ремонта газонокосилки (триммера) .
Из предложенных моделей был выбран двигатель триммера RS-785. Почему?
- Аккумулятор при полной зарядке дает 16V, следовательно, двигатель должен работать от 12V до 18(24)V без проблем.
- Учитывая, что скорость вращения вала должна быть не менее 9500mm’, то и новый должен обеспечивать не меньшую скорость (мы ж желаем не «гладить траву», а срезать ее). Следовательно, и скорость мотора должна быть высокой.
- Диаметр вала должен быть 5 мм, только с этой серии моторы имели такой диаметр вала.
- Только у этой серии ток потребления при высоких скоростях не больше 1 А.
- Габариты немного больше, чем у родного, но места в корпусе достаточно.
По типу двигателя поиски в интернет-магазинах стал проще. Нашел в Харькове. Правда, вместо оригинального прислали китайский (ток в два раза выше), да скорость ниже.
Отличия.
- Также выявилось, что нет углублений на задней крышке двигателя для фиксации его в корпусе триммера (имеются специальные выступы ), чтобы при работе двигателя он не проворачивался. Выступы срезал, чтобы не мешали при установке двигателя.
- Поэтому при ремонте газонокосилки (триммера) пришлось крепить двигатель спереди двумя винтами (головка DIN 963, шлиц SL или DIN 965 шлицем PH), чтобы меньше выступал. Для обеспечения притока воздуха для охлаждения двигателя пришлось поставить спереди бобышки и отодвинуть его назад.
- Из-за этого уменьшилась видимая длина вала и возникла проблема — как крепить фланец к нему?
- Пришлось при помощи полой трубки (от антенны приемника) его удлинить. Крепилась в натяг на вал (разогрел трубку на газе).
- Чтобы фланец не проворачивался на трубке, просверлил в ней отверстие и вставил шпильку. Шпильку не расклепывал, она прекрасно удерживалась корпусом диска.
- На корпусе диска установил 4 крепления (клеммы от старых советских розеток), через которые пропустил и зажал стальную жилу. Получили 4 упругих ножа для среза травы.
- Эффективность скоса возросла, да и диск стал более центрированным.
- Из-за большого тока потребления двигателя продолжительность работы стала меньше, но работать стало легче.
А также:
Таблица сравнительных технических данных электродвигателей RS-775/ 795/895
- Published in Разное
Дизайн сайта
Дизайн сайта
Перед началом созданием дизайна проекта необходимо полностью проработать структуру сайта и четко представить себе, какое содержание и как будет размещено на странице.
Веб-дизайн – это графическое оформление сайта, при котором следует предусмотреть различные нюансы, которые помогут обеспечить ему высокие потребительские свойства и эстетические качества.
Данное требование достаточно очевидно, но многие, особенно начинающие мастера ошибаются, предполагая, что можно сперва создать дизайн, а потом, отталкиваясь от него, внести на страницу содержание и структуру. Из таких попыток, как правило, хорошего ничего не получается. Веб-студия Sistel занимается разработкой корпоративного стиля, промо-сайтов, логотипов, brand-book, баннеров и так далее. Примеры наших работ предоставлены в нашем портфолио.
Основы
С самого начала пользователь обращает внимание не только на визуальную красоту сайта (картинки и прочие элементы оформления), а и на удобство расположения информации на сайте.
Так как Интернет-ресурс в первую очередь – это носитель информации, поэтому неудобная навигация испортит даже самое лучшее впечатление. Простота и логичность расположения элементов управления даст возможность посетителю быстро найти нужную ему информацию. При этом так же важно эффективное отображение материала (статей, каталогов, подкаталогов, рекламы и так далее). Это гарантирует внимательный просмотр сайта каждым посетителем. Логично расположенные элементы в дизайне придадут вашему ресурсу больше привлекательности для поисковых систем при той же стоимости сайта.
В веб-дизайне практикуют использование не более 3-х основных цветов и подбор таких шрифтов, которые, в следствии, должны корректно и одинаково отображаться в различных браузерах пользователей необъятной сети Интернет. сайт выделит вас как лидеров отрасли.
Качественный дизайн вызывает нужные эмоции.
Первой и основной целью дизайнера является заставить человека задержать взгляд и остаться на странице для дальнейшего исследования, а в последствии и поиска конкретной информации. Люди очень быстро могут поставить оценку чему угодно, основываясь исключительно на эмоциональной реакции. И если у дизайнера получается заманить пользователя хотя бы одним элементом на странице, то последний возможно простит остальные недочеты, разглядывая ту самую «изюминку».
Мы делаем упор на сильные визуальные впечатления, завораживающие своей элегантностью и простотой.
Мы создаём яркое и необычное, так как считаем, что это сократит путь вашего товара к сердцам людей.
При заказе сайта 10% скидка на продвижение.
Изготовление веб-сайта включает в себя:
- Создание дизайна сайта.
- Разработка логотипа.
- Красиво оформленные страницы услуг (товаров), статей, новостей.
- Форма обратной связи.
- Современно оформленная карта проезда.
- Фотографии и текстовые материалы, оформленные согласно выбранному стилю.
- Скачиваемый прайс-лист (плюс онлайн-версия при необходимости).
- Современную и простую в использовании систему управления сайтом (админку).
- Бесплатные почтовые аккаунты на базе вашего домена (например office@yousite.com.ua).
- Бесплатное обучение использованию административной панели сайта.
- Наполнение десяти страниц уникальным контентом.
- Базовая оптимизация для Google и Яндекс.
- Скидки на регистрацию доменного имени и хостинга.
Разрабатывая дизайн веб сайта мы стараемся сделать не только красивый, но также и продающий сайт!
Ведь основная задача сайта — не радовать глаз пользователю, а продавать ваши услуги (товары).
Мы следим за мировыми трендами в сфере UX и Usability и стараемся по максимуму воплощать эти идеи в жизнь!
Скидка 10% на продвижение сайта.
Наличие сайта увеличивает продажи и лояльность к бренду.
- Published in работа с программами, Разное
Ремонт китайских детских качелей
Китайские детские качели. Хорошая игрушка — посадил ребенка, включил ее, и он под музыку качается или спит, а мама занимается своими делами.
В игрушке 5 изменений периода, три скорости качения, выбор не большой, но выбрать необходимый алгоритм можно.
но однажды сломалась.
При осмотре обнаружили:
- неисправны транзисторы в мосте ДПТ, транзисторы без обозначений.
- полетела программа в МК.
А вот с ремонтом китайских детских качелей пришлось повозится.
С транзисторами проблем не было-npn средней мощности в SMD корпусе.
А вот с контроллером возникла проблема.
Контроллер специализированный — в продаже нет. Программы тем более. И число пинов у него 24, а в PIC либо 18, либо 28. В коробке имелся PIC16F940. с двадцатью ножками. Пришлось вызванивать плату и определять хватит или нет ножек.
Имеем по схеме: 5 светодиодов на период качения, 3 светодиода на скорость, один на датчик оборотов, один на питание датчика, один сброс MCLR, 4 выхода на управление мостом ДПТ, два выхода на управление кнопками скорости и периода, один на включение моста, два на питание МК. Всего 20 – хватает. Мелодии воспроизводит специализированный микроконтроллер, но к нашему МК не подключен.
А с программой пришлось повозиться. Программа закладывалась простая — две пары регистров:
- один для обслуживания счетчика импульсов скорости,
- второй для счетчика периода.
В счетчик скорости поочередно закладываются константы единичного и нулевого уровня импульсов скорости, тем самым формируется импульсная последовательность. Меняя константы, можно менять скважность импульсов, получая аналог ШИМ последовательности. Встроенный в контроллер МК ШИМ не использовал, вначале не захотел, а потом пожалел об этом решении. Простота не всегда признак гениальности. Период качения задавался вторым счетчиком, меняя константу, записываемую в счетчик, можно было бы менять период качения. По окончании импульса, происходило переключение выходов контроллера, тем самым включалась первая или вторая диагональ моста ДПИ. Изменение констант производилось штатными кнопками, которые вызывали прерывания. В обработчике прерываний активировались счетчики, которые производили подсчет поступающих импульсов. Счетчики программно сбрасывались при достижении «11» для скорости и «101» для периода. Программу составили, залили в контроллер и тут началось… В 940 имеется только одно прерывание INT, остальные по периферии, что здесь не используется, и по портам А и В.
Если по INT можно задать фронт, то по портам, увы. И порт начинал отрабатывать длительность нажатия кнопки, что вызывало дополнительное время вращения двигателя. Пришлось отказаться от контроля состояния порта (счетчик на 5 мс не помог) и ограничиться только контролем флага.
Потом выявилось, что при реверсе вращения происходит замедление вращения двигателя, и период качения начинал «плыть» относительно среднего значения. Изменение констант проблему не решает, так как пришлось бы перебирать 5 х 3=15 возможных состояний. Пришлось подключать TMR1 на подсчет времени периода и по его прерыванию переключать выходы МК.
Для этого пришлось выковыривать из мышки оптопару с диском и лепить все это в игрушку. Выход оптопары подключил к контроллеру и получил импульсы частотой около 1 кГц. Подал на вход TMR1 — теперь вращение ДПТ в ту или иную сторону зависело от числа поступивших импульсов.
Отредактировали первичную инициализацию контроллера.
Проверяем дальше. Нашелся еще один «глюк». При переключении периода, заметили, что качение опять плывет.
Оказалось, что при переключении неправильно высчитали константы периода. Например, с 300 мс нужно переключиться на 500 мс. Записывали просто 500 мс, то есть 300+200, начало отчета в крайней точке (так как здесь кончается счет счетчика) и при следующем качении мы опять возвращаемся в крайнюю точку 300 мс периода. А это значит, что при периоде 500 мс у нас произошел поворот среднего положения качения на 100 мс. А нужно было делать так:. 300 мс+100 мс, а при следующем качении добавлять еще 100 мс — 400 мс+100 мс, тогда мы сохраним среднее положение качения.
Из-за этого пришлось оставить включение зоны прерываний только в реверсном состоянии и учитывать прерывания, возникающие в одном периоде, в работе счетчиков в другом периоде.
Даже такая простая программа с привязкой к реальному «железу» может «попить кровь» разработчика.
Программа писалась в MPASM, а первичная отладка в ISIS.
А ткаже:
- Published in Разное
Схемы электрической защиты оборудования АТС
Схемы электрической защиты АТС.
Все основные схемы электрической защиты АТС от посторонних воздействий по абонентским линиям, предлагаемые отечественными и зарубежными изготовителями и использующие разрядники, варисторы и терморезисторы с положительным температурным коэффициентом (позисторы), можно условно разделить на две основные группы:
- схемы с «традиционным» (так называемым «прямым») включением элементов защиты, при котором на линейном входе модуля защиты устанавливаются между жилами и «землёй» элементы защиты по напряжению (разрядники, варисторы) и на станционном выходе в жилы последовательно включаются элементы токовой защиты (позисторы, плавкие вставки); — например, как показано на рис. 1.
- схемы с обратным (так называемым «инверсным») включением элементов защиты, при котором на линейном входе модуля защиты в жилы последовательно включаются элементы токовой защиты (позисторы), а на станционном выходе модуля защиты устанавливаются между жилами и «землёй» элементы защиты по напряжению (разрядники); — например, как показано на рисунках 2 и 3.
- Напряжение сети электропитания 187…242 Вэфф (265…340 Вамп) 50 Гц,
- Время воздействия — 15 мин.
- Длительность срабатывания:
- при Rэкв=10 Ом — ≤0,05 с (начальный ток 5-15 А),
- при Rэкв=600 Ом — ≤5с (начальный ток 0,3-0,4 А).
- Остаточный ток: 10 мА. Вариант 1. Разрядник с пробивным статическим напряжением (360…540)В. Разрядник не работает, позистор защиты по току срабатывает, если в АК есть вторая ступень защиты (то есть схема не работает на некоторых типах АТС, например координатных и квазиэлектронных)
- Вариант 2. Разрядник с пробивным статическим напряжением (180…280) В.
- Длительность срабатывания — ≤1,5 мкс.
- Уровень ограничения напряжения — ≤1000 В.
- Остаточное напряжение ≤ 25 В.
- Наводки от высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) и электрифицированных железных дорог 600 Вамп, 50 Гц.
- Время воздействия — 1сек. (100 имп.)
- 5 пачек импульсов по 1с через резистор 600 Ом (Iамп — 1 А).
- Длительность срабатывания при каждой полуволне — ≤1,5 мкс.
- Уровень ограничения напряжения — ≤100 В.
- Остаточное напряжение — ≤ 25В.
- Схема эффективно работающей первичной защиты, устанавливаемой в кроссе, должна формироваться строго в соответствии со схемотехникой абонентского комплекта АТС.
- Реальные воздействия на объектах могут превышать по уровню требования нормативной документации (ОСТ 45.169-2000, Рекомендация К20 МСЭ-Т). Поэтому эффективность защиты определяется на каждом из объектов только при достаточно длительной эксплуатации. С этим также связан правильный выбор типов устройств защиты для конкретных объектов. Так, для городских АТС наименее опасными являются воздействия от грозовых разрядов (достаточно высокая плотность объектов и наличие высоких зданий, оснащённых молниеотводами, а также минимальное количество воздушных абонентских линий), в то время как на сельских телефонных сетях эта проблема наиболее актуальна.
- Воздействия при непосредственном контакте с низковольтными линиями электропитания напряжением 220 Вэфф также актуальны на сельских телефонных сетях, где,
- во-первых, наиболее вероятны такие контакты из-за достаточно большого количества воздушных абонентских линий, расположенных в непосредственной близости от воздушных линий электропитания напряжением 220 Вэфф;
- во вторых – большое количество сельских АТС (особенно оконечных) являются необслуживаемыми, что затрудняет применение на них механических элементов (предохранители, размыкатели), которые достаточно эффективно могут применяться на городских АТС.
- Необходимо отметить, что схемы модулей, выполненных по «инверсному» включению разрядников, работающих в режиме «тлеющего разряда», обеспечивают надежную защиту оборудования АТС любых типов независимо от их входных цепей и условий размещения станций, то есть такие модули являются универсальными, самовосстанавливаемыми, имеют высокий ресурс работы и меньшую стоимость по сравнению с модулями других производителей.
Смотрите также:
- Published in Разное
Ремонт Candy Holiday 181E
Через 8 лет у стиральной машины “Candy Holiday 181E” случился полный набор неприятностей и потребовался ее ремонт:
- протекает бак,
- не работает центрифуга,
- плохо сливает (шумит насос и давление слабое),
- кипятит белье.
Начинаем с разборки машины.
- Отключаем от электричества и отсоединяем шланги холодной воды и слива.
- Откручиваем крышку фильтра и спускаем остатки воды.
- Снимаем внешние заглушки – их две: одна снизу, вторая сзади.
- Выдвигаем и снимаем верхнюю крышку.
- Отключаем провода, идущие к командоаппарату (семь разъемов, желательно их пронумеровать, чтобы потом не запутаться, хотя имеются прорези в плате, которые помогают установить нужный разъем в нужное место, но так потом быстрее собирать), провода, идущие к мотору – один разъём, к ТЕНу, датчику температуры, к насосу и клапану холодной воды.
- Снимаем ремень с двигателя. Снимаем ТЕН.
- Винт окручиваем не полностью и двумя отвертками снимаем ТЕН.
- Снимаем двигатель.
- Снимаем пружинку с тяги и снимаем тягу от ручки программ до контейнера моющих средств и вытаскиваем сам контейнер.
- Откручиваем три шурупа и отсоединяем переднюю фальшпанель с ручками и кнопками.
- Снимаем переднюю штампованную перемычку (крепиться двумя шурупами).
- Снимаем верхний противовес (два болта).
- Отсоединяем трубку о прессостата.
- Снимаем уплотняющее резиновое кольцо с крышки бака. У нее два крепления, оба кольцевые.
- Ложем машину набок. Отсоединяем шланги от насоса (с бака, слив и прессостат) и снимаем его.
- Отсоединяем шланг от клапана холодной воды.
- Откручиваем шурупы, удерживающие амортизаторы (успокоители), и снимаем их.
- Теперь аккуратно вытаскиваем бак с барабаном и нижним успокоителем из корпуса машины.
- Откручиваем и снимаем успокоитель.
Теперь можно легко поднять бак с барабаном и хорошенько промыть его. Воду подаем в отверстие ТЕНа, прокручивая вручную барабан (вращаться должен
без скрипа, без стуков, легко). Если нет, менять подшипник барабана. Это — отдельная история.
Грязи в баке было достаточно.
- Течь бака обнаружилась сразу. Проржавело оцинкованное железо в нескольких местах (точечные дырки) около овального днища бака. Откручиваем стяжку бака и снимаем ее. Зачищаем днище бака и берем 200 Вт паяльник и паяем места подтеков (применил ортофосфорную кислоту и ПОС-60). Затем взял «холодную сварку», обезжирил спиртом бак и залепил места припоя (для надежности). Так как между лепешкой сварки и стяжкой был просвет, между ними положил плоскую губчатую резину. Стяжка через резину прижала лепешку к баку. Установил стяжку бака и оставил до утра. Залил в бак воды, видимых подтеков не было. Одно дело сделали.
Проверка
Проверка прессостата. При осмотре трубки (пластиковая) была замечена пробка грязи и спекшегося порошка. Прочистил, промыл. Аккуратно дуем через трубку, мембрана прессостата должна прогнуться, и будет слышен слабый щелчок срабатывания прессостата. Заодно проверяем омметром срабатывание контактов. Контакты 1-3 из разомкнутого состояния, должны замкнуться (бак заполнен). Если получилось, то прессостат исправен, если нет — менять.
- Проверка датчика температуры. В холодном состоянии — около 20 кОм. При нагреве (фен) и сопротивление должно уменьшаться каждые 5 град. на 2-3 кОм. При «95 град» около 1,5 кОм. Точнее по таблицам. Если соответствует – исправен, если нет — менять. Вытаскивается из резиновой пробки.
- проверка регулятора температуры. Берем омметр и подключаем к регулятору. В положении «0» — около 102 кОм. Затем – 40,7; 18,7;. 12,6; 6,6; 4,0; 2,0; в «7» положение 0,3 кОм. Если соответствует – исправен, если нет или заедает — менять.
- проверка переключателя программ. Подключаем к 3-5 контакту (всего 7 проводов, но пропущены 2 и 6 провода (т.е. всего 5 проводов)). Получаются крайние провода в средине пучка. Можно посмотреть на регуляторе. Если проверять 4-5 провода, получаются ассиметричные значения («0» — 0,3 кОм). Если соответствует – исправен, если нет или заедает — менять. Схемы командоаппарата не было, пришлось тупо проверять на плате транзисторы и диоды. Симисторы были исправны, три транзистора пришлось менять, два в цепи управления двигателем и один в цепи управления реле ТЕНа. Заодно залудил контактные площадки разъемов, чтобы разъемы не болтались на плате.
- Проверка тахометра. У меня оказался двигатель “Ceset” с 8 контактным разъемом (тип «Е»). Контакты 4-5, это выход датчика. Подключаемся к ним как вольтметр и вращаем вал двигателя. Стрелка должна при вращении отклоняться. Если нет, нести в ремонт или покупать новый. Заодно можно проверить щетки двигателя. Длина щеток не менее 3-5 мм.
- проверку замка крышки люка барабана не производил, проблем с ним не было. Но можно проверить сопротивление термопереключателя.
Сборка.
Прикручиваем нижний противовес. Аккуратно вставляем бак с барабаном в корпус машины. Успокоители смазываем смазкой «Литол», одеваем на направляющие и прикручиваем успокоители шурупами к днищу. Проверяем, что бак нормально качается. Устанавливаем уплотняющую резинку на крышку бака. Устанавливаем двигатель, ТЕН (винт закручиваем плотно, но не туго, резинку можно предварительно слегка смазать) и насос. Устанавливаем ремень, пропустив одну внешнюю проточку на вале двигателя, проверяем натяжку ремня, прогиб 3-5 мм (изменяя положение двигателя перед окончательно затяжкой болтов). Устанавливаем на место командоаппарат (вначале, для удобства, подключив все его разъемы). Подключаем все разъемы (к ТЕНу, датчику, мотору, насосу, клапану). Устанавливаем верхний противовес (не забыв поставить пластмассовую втулку), корпус лотка моющих средств (промытый), подключаем идущий к нему с бака шланг. Подключаем все шланги, включая трубку прессостата. Устанавливаем перемычку. К ней прикручиваем винтами переднюю панель машины, и подключаем тягу к от переключателя программ к лотку, не забыв установить пружинку. Указатель заслонки лотка в среднем положении. Проверяем, чтобы при режиме «стирка» он не упирался в край лотка. Вставляем лоток, закручиваем крышку фильтра. Смотрим, чтобы ничего не забыли поставить и подключить. Верхнюю крышку и заглушки поставил, когда прогнал полностью машину.
Пробное включение.
Подключаем шланг холодной воды, слив. Включаем в вилку в розетку. Дальше как обычно — носок в стирку и быстрый режим стирки. Проба прошла успешно, но приходилось несколько раз выкручивать забившейся фильтр, так как при работе центрифуги, вымывалось много оставшейся грязи. Машина останавливалась в средине программы, вода шла через люк — все-таки год с неработающей центрифугой дал о себе знать.
Смотрите также:
- Published in Разное